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The Image-maker

一种名 叫特立独行的潮流


对你而言,什么才 是一张好的时装照片?


Venetia Scott的回答是:“能让你停下来的,就是你翻看杂志时,看到它就会停顿下来。对我而言,它是有感情的,不过,很多人 是被照片里的衣服、面料吸引的,那也是 我最初被时装照片吸引的原因。”那么是 不是服装就可以退居二线,或者被 弱化到看不到呢,Venetia认为:“在时装摄影里,服装是 不可或缺的最重要的元素。” 她对时 装摄影的这些理念与老牌时装编辑
Grace Coddington有些不谋而合,有趣的是,在Venetia的少年时代,她曾是Grace的助理。


Venetia被她的 时装摄影师同行Nick Knight称为image-maker,她最初是造型师,一直到2005年才拿 起相机成为摄影师,经她手 出来的时装照片,画面风 格宁静又蕴含能量,服装造 型不是常见的华丽耀目,模特也 经常不是标准身材,但是有 种迷人的真实感。


在网络 媒体充斥生活的今日,Venetia Scott就像一个异类,连73岁的GraceCoddington都在去年5月开设了自己的instagram账号,而Venetia还在坚持远离instagram或者其他的社交网络,和喧闹 的世界保持着距离。但是她 的存在又令圈内人无法忽视,从某种角度而言,她是时 尚圈内那种标志性的经历丰富、特立独行的人物 —— 她身上被贴上了“反时尚anti-fashion”的标签,她十几 岁时就曾在英国版Vogue的编辑部做实习生,随后,她曾是摄影师Juergen Teller多年的 工作搭档与前女友,她和服装设计师Marc Jacobs的合作已经从1997年延续至今。


Venetia说自己 对服装概念最早来自父母,他们是 非常重视着装的人,即便在 家吃晚餐也要换装。小时候,她被送 到一个位于郊区的寄宿学校,那时的 梦想是以后要买一个小岛,和朋友 们一直在岛上生活。13岁时,她遇到 妈妈的一个朋友,对方在英国版Vogue工作,这使得 她对未来的构想发生了变化,长大后,她开始进入英国版Vogue做实习生,开始在广告部,后来调 到充满活力与创意的编辑部,那时从主编Beatrix Miller到时装编辑Grace Coddington都是一 群与众不同的女性,她们个性鲜明,勇于打破陈规。Venetia说她在英国版Vogue的生活非常愉快,就像生 活在童年梦想的岛屿上,人与人 之间的关系紧密。她说Grace是一个 非常重视细节的人,而Beatrix则要求 人们思路必须清晰,分得清轻重缓急。这些女性对Venetia的影响是潜移默化的,等她到 了上大学的年纪,她选择了继续在Vogue工作。


“她当年选择了Vogue,放弃去大学读书”,这是人们对Venetia最常见的错误解读,Venetia自己的解释是,她没有为了Vogue放弃什么,“我当时 有一个自己喜欢的工作,我选择了工作。”与Grace工作一段时间后,Grace辞职离 开英国去了美国,而Venetia也随之离开了英国版Vogue。


离开高 大上的老牌时尚杂志后,Venetia参与造 型的时装摄影作品开始出现在The Face、i-D、AnOther、Self Service这类独立小众杂志上。这个转变令人们给Venetia贴上了“反时尚anti-fashion”的标签,Venetia说:“我并不想反对什么,我在 Vogue 的环境长大,时间到了,我只是想尝试点新的。成为自由职业者后,的确改变了我的生活,不确定性让人害怕,也令人勇往直前。”


Venetia之所以被贴上“反时尚”标签的 另一个重要原因是,她用从 周末跳蚤市场淘来的旧衣服搭配设计师们的当季新装,她说这样做是为了“给照片加入现实感”。换言之,我们也 可以这样解读她创作的影像世界:为什么 我们要追逐服饰潮流的变化?因为我 们希望通过穿类似的服饰,和周围 的人之间建立起一种认同感。服装的意义是什么呢?它的意义是人造的。衣服作为商品,它的存在是中性的,它所展 现出来的社会性是在被人们消费过程中,不断地被定义、被改编的。服装身 上同时展现出人们对平等化与个性化的追求,展现出 来的是模仿跟随与特立独行的魅力,它是个 人与群体的关系的展现。从某种角度而言,Venetia Scott的不受 拘束的自由表达还原了服装的中性特质,抹去了所谓的潮流性,而这种 方式恰恰成为人们追逐的另一种潮流——特立独行。


Q&A


什么时候开始,你意识 到自己对图像或者说视觉影像着迷?

从7岁开始,我在一 所位于乡下的寄宿学校读书,那里的生活平淡,也谈不上视觉艺术。对我的 影响更多是来自想象的图像、环境里的风景。


你入行时曾是英国版Vogue杂志主编Beatrix Miller的助理,对她有何印象?

Beatrix Miller非常犀利和机智,她也很严厉。应该说,她教会我要思路清晰,分得清轻重缓急。


提及你和Juergen Teller的那段经历,那段相 处给你带来什么?在和Teller分开之后,是否发现自己的变化?

Juergen和我有14年非常好的合作。我知道 他会怎么去表达,怎么推进。当我们 不再继续共事之后,我始终 找不到一个像他那么能与我有默契,能有效工作的人,所以,我尝试自己拍摄照片。和他分开后,我变得更加独立。


你觉得,自己与Teller之间是 相似性更多还是相悖性更多一些?

其实我 们非常的不一样。我需要事先制定计划,他则是 勇于投入变化中。他的照 片有更多能量感和活力感,而我的则更宁静。


做造型 师和摄影师的区别有什么?

时装摄影中,服装不可或缺,并且至关重要。作为造型师,我需要想创意、选模特、找场景,现在也一样,只是现 在相机在我手上了。


在1990年代,你曾在 造型中加入从跳蚤市场淘来的便宜货,当初是 刻意这样反道而行吗?

我会把 从跳蚤市场淘来的旧衣服和设计师新设计混搭在一起,这样做 是为了打破陈规,给照片一些真实性,因为这 样观者会更相信这些画面。


有报道 说你对那些向广告商妥协的杂志大片嗤之以鼻,怎样才能做到不妥协?

在我进这行时,付费软 文和编辑内容之间的关系并不像如今这么紧密。没有广告的限制,能让造 型师的工作更真实、个人化和让人兴奋。那时,做编辑内容时,真的不 需要向广告商妥协。


谈谈你和Marc Jacobs之间的友谊吧。你们认识了多久?你最欣 赏他身上的哪一点?

我们在一起工作已经17年了,我钦佩他的变革能力,他可以 把一个系列设计不断推向极致。


你曾说“人们会 因为害怕别人的反应以至于无法做任何事。”至于你而言,这是一种障碍吗,职业生 涯中你经历过什么样的危机?

我一直和小团队合作,我们其 实和整个行业主体有那么些脱离,我也不用


instagram或其他社交媒体,所以基本上,对于别 人的反应我不会注意到。我还没 碰上过什么职业上的困境。


你是否更喜欢粗粝的、原生态的、自然的审美,而非精致的、经过雕 琢和完美无瑕的?什么样 的影像是你所厌恶的?

原生态的、经过雕 琢的画面我都喜欢。不过还 是要取决于人物个性和当时的环境。修片过度时,我觉得 会失去和画面中人物的互动联系感,这让我觉得挺无聊的。


我们发 现在经济情况不那么好的情况下,时尚广 告就会变得无趣,比如场面变得更小,画面里 的模特不得不拿着好几个手袋兜售。但在时 尚发展的黄金时期,摄影师 和造型师则有更大的发挥空间。从你的经历看,最近几十年在工作.中是否 遭遇过因经济影响而导致创作的变化?

通常是 因为预算限制了拍摄。但其实,对我而言,拍摄时 间不够才是最大的困难。另外,经济上 的问题已经让经纪人和客户更加紧张,数码摄 影让他们在拍摄的时候可以轻松看到图像,这也让 他们参与到拍摄中来,但这未必是一件好事。


最近有篇文章提到,网络和 社交媒体的发展,导致图像的审美(如构图、配色)都开始 按照网络的逻辑发展,从而忽 略了印刷和平面的表现。你认为 输出形式是重要的吗?你更愿 意自己的作品被如何现和展示?

我对选 图是非常挑剔的。在把作 品交给杂志之前,我总是先做好排版。如果图像传上网络,你就只 能放弃掌控权了。


你的一 些作品看起来非常人文,在时尚摄影之外,你喜欢哪些摄影师?

我喜欢Lee Friedlander, Diane Arbus, Harry Wessell还有Larry Clark早期的一些作品。


除了摄影,你对其 他创作形式有兴趣吗? 比如写作或者绘画等。

现在我 很喜欢探索电影的世界,有时也 喜欢绘画和拼贴。


对政治感兴趣吗?

我就看看发生了什么。


合作过那么多刊物,你现在 喜欢的印刷品是怎样的?

我现在不买杂志了,但我很 期待看到每期新的《Self Service》杂志。


说说你的女儿吧。

她是最棒的。

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